美丽的景色，时常在与它相见的第一眼，就被其吸引。然而，在我心目中，真正的美丽，不仅仅在于一眼钟情，还在你离开它的时候，仍会忍不住回头望去，更在于你离开以后，心里还会时时牵挂。位于四川藏区的丹巴县，就是具备这样美丽的地方。

　　丹巴的美丽，即使我们没有遇上鲜花满山的初春，红叶绚丽的深秋，但传统之美无处不在，继承之道无时不有。它们让我深深的入迷，比如我眼中的甲居。那儿甚至还有我最喜爱的藏歌，在甲居，遇见了藏歌作曲者曾国华老师，我们合唱了他的作品《墨尔多神山》。

　　而最难忘的旅程是中路乡，那里刚好在墨尔多神山对面，小金河峡谷之上的一片台地。台地常叫做坪，意指高山中的一小块平地，四周都是悬崖峭壁，只有弯弯曲曲的小路与山下联系。那些小路，远远望去如同纤细的血管布满在山体，或如四散的根系牢牢地吸附在群山中。

　　在大渡河流域两岸，这样的台地比比皆是，无论是中上游的藏族聚集地，还是下游的汉族聚集地。令你不得不惊叹自然的残酷和当地人顽强的生命力。

　　中路和甲居，就是建筑在台地上，和秀美的甲居所不同的是，中路更有威严的碉楼相伴。

    我还遇见了且呷，当时刚好雨过天晴，墨尔多神山挂着新雪屹立在远方。我非常兴奋地向碉楼群进发，且呷正好在一处岔路遇见我。

　　“且呷啊！”后来东坡藏家的姑娘们听我提到他，都忍不住遮一下脸上的笑意，说他长得像南美人。是的，他的脸庞黑黑的，不过我很惊异深居高山的姑娘们如何能用南美人来做比喻。后来看到一些美国人也住在她家，老外告诉我他们已经来过这里几次了，才让我信服姑娘的眼光。

　　当时，我用四川话向且呷问好，他也用略为含混的四川话回答我。事实上，四川话已经成了不少藏民的通用语，哪怕是他们之间的交流也如此。我曾经向甲居的曾国华老师请教。他说，丹巴有五条沟，五条沟就有五种藏话，更何况，丹巴仅仅属于康巴藏区的嘉绒分支，而与康巴藏区并列的还有安多，卫藏，他们之间的区别就更大了。所以大家相互见面只能用四川话，这个略显奇怪的官话来交流了。

　　且呷热情地告诉我，他的家就在山坡上，正好顺便带我去看看。我抬头看去，那些碉楼围绕其间，正是我的目标所在。刚才的一场大雨，将树上的梨花打落了许多，我们沿着溪流前行，水里流淌着的都是白色的花瓣，这恐怕是今春的最后一个花季了。先前开过的苹果花，桃花，李子花，已经在一片碧绿中孕育着累累果实了。但这儿的景色并不止是优雅，那些碉楼，几百年的，四角的，五角，甚至更多角的建筑依然散发出威严的锐气，似乎仍然护卫散落四周的民房，令我想到某个著名电脑游戏中慑人的激光塔。

　　看见我满足的样子，且呷小声地告诉我，远处的山口可以看到丹巴县城。他指的山口在整个中路乡的右上方，路途遥远，是我没想过的高度。 {Npage}

　　我们很快就到他家了，本该告别，但藏民似乎从来没有将客人拒之门外的习惯。于是，我跟着他进了院子，意外的是里面相当冷清，除了一只小狗使劲向我咆哮以外。他连忙喝止了狗声，还小心地把它关好。我们上了楼，藏居的风格都是相似的，底楼是储藏室，二楼客厅和祭神的地方，三楼有露台。可以看出，且呷的家境并不是非常好，屋里的器具较为简单，因为长期烧柴火，房里充斥着浓浓的烟味。

    不知为何，我的心情略显沉重，我打算告别他，独自前往那个山口拍照。但且呷执意要带我去，他说距离不会很远的，顺便而已。于是我们从他家后院出去，出门时他不忘给那两头牛喂两把草。

　　一开始这段坡路比较缓，我们走在树丛中，那儿有个老迈的碉楼无人文静，它歪歪斜斜地倾伏着，穿过密密的树林，将眷恋的目光探向山下的村庄。而在它不远处的山坡下，一座新房子正在修建中，人们唱着歌曲，背着石料土方，热火朝天地来回奔忙着。

　　新旧对望之时，冷热却如此反差。

　　不知为何，我总觉得且呷像那老迈的碉楼，而我却是那拔地而起的新房子。他俯瞰村庄的眼神同样是那么眷念，而我匆匆的步伐却带着锐气。且呷说他的女儿在雅安读书，为此他还去过雅安和成都呢。我很难想象，在那市井喧闹，霓虹闪烁的省会，他略为鞠偻的身影该成如何模样。在那样的地方，恐怕我们的步伐永远没有交集。

　　我更难想象，他如何承担女儿读书的费用，他的全部生计，就是且呷的房前屋后有一些果树，花椒树，不大的一块田种了一些小麦，另外还养了两头牛，

　　穿过碉楼旁的树林，我们的眼前豁然开阔起来，远方的山坡上分明出现了一处旌幡，不必问，那就是山口了。这段上坡路并不轻松，在高海拔的地方攀越，总是那么令人痛苦，我问且呷是否愿意休息一下，他却丝毫没有停下来的想法，继续走着。最后的那段，我显得有些挣扎，好在自己意志坚定。

　　山口很开阔，丹巴县城一览无余，它竟然像条飘带蜿蜒于峡谷间。遭受电站之苦的大渡河穿城而过，显得浑浊昏黄，而中路脚下的小金河却碧绿欢快。更令我惊讶的，县城的上方，也是我们对面的山岩上，也有许多星星点点，四散的村庄，它们顽强地生存在不那么多的绿色中，哪怕是仅有那么一点点。

　　这时候，收到父亲的短信，说他们已经下山了，天快下雨了。眼前乌云密布，确实不太乐观，我匆匆拍完之后便和且呷一道下山。还没有走到碉楼便开始下雨了，觉得有些紧张，毕竟昨天的那场冰雹令人恐惧。幸好，我们走在树林中，雨总是不那么直接的。我把冲锋衣取下来，想给他遮雨，他却坚持不肯。就这样我们走着，本来我想去看看那座新修的房屋也只好打消了。

　　还好，雨不久停了，路有些湿滑，我几次都趔趄，幸好他在后面扶住我没有滑倒。很快，我们回到他的院子。我不得不告别了，临走时我问他的地址好把照片寄来，可他不会写字，说的话也听不太清楚，只知道是三组的。但是名字的准确写法，我至今都不肯定。

    当晚住在中路的东坡藏家。

　　那一夜，睡得很恬静。四周万籁俱寂，连白天欢跃的鸟儿们也瞌睡了，父母也在隔壁歇息了。夜半时分，我忽然被一丝光亮唤醒，不禁睁开眼睛。月光，刚巧穿过那个狭小的窗户照进来，她是如此和煦安详地洒落在我的身上，四周像披上了一层银色的薄纱。

　　我想到了且呷，他的家应该就在月光前方的碉楼旁吧。虽然我看不见碉楼的影子 ，但我怎能忘记白天给他带来的那段辛劳。

　　就如眷恋村庄的老碉楼一样，夜深人静之时，连月光也忍不住落下来。原来它也分外热爱这纯净的中路，这世外桃源般的美丽，还悄悄地将吉祥和祝福带给生活在这里世世代代的藏民们。

　　两天后，回到雅安家中，我急切地打开DVD，那熟悉的歌声依旧如此浑厚雄劲，贯彻在了耳畔，令我不禁潸然泪下。我或许带着遗憾来到丹巴，却没有留下遗憾离开。因为，我已经找到《月光落地的声音》最好的诠释了。